摘要：文字原创 / 保和堂苏州的清晨，第一缕阳光洒在湿漉漉的石板街上。不一会儿，巷子里便响起了一阵悠闲的脚步声，有拎着篮子前往菜市的主妇们，还有的，就是被阵阵茶香唤醒的茶客们。 茶客是从来不会贪睡的，他们贪恋的是一份休闲和消遣。 作为苏州人的保和...
文字原创 / 保和堂
苏州的清晨，第一缕阳光洒在湿漉漉的石板街上。不一会儿，巷子里便响起了一阵悠闲的脚步声，有拎着篮子前往菜市的主妇们，还有的，就是被阵阵茶香唤醒的茶客们。
茶客是从来不会贪睡的，他们贪恋的是一份休闲和消遣。
作为苏州人的保和堂，总以为“柴米油盐酱醋茶”的茶，已经融入苏州人的生活，成一件稀松平常的事了，苏州话中，把喝茶叫做“吃茶”。一大早，呼吸着新鲜的空气，三杯清茶下肚，就有一搭没一搭地闲聊开了。
苏州人眼里，美好的一天就从三杯茶开始了。
苏州人把喝茶叫做“吃茶”还有一个原因，苏州人喝茶既讲究又不讲究，不在意正襟危坐的仪式，更在乎一份随遇而安的闲适。苏州人喝茶常常是“醉翁之意不在茶”，叫一碗朱鸿兴，来一份蟹壳黄，再配一点猪油糕，茶馆的伙计还会附赠些五香豆、豆腐干等茶食。茶馆常和书场相连，时间要是凑巧，还能有一场说书助兴，摇头晃脑，自得其乐。
走出茶馆，恋恋不舍，在茶客们眼里他们美好的一天结束了，又开始期待着明天的第一缕晨光。
苏州人喝茶的历史悠久。茶圣陆羽在《茶经》八之出中提到“苏州长洲县生洞庭山, 与金州、蕲州、梁州同。”至宋绍兴年间，苏州水月禅院众僧煮泉水烹茶芽，时称“水月茶”。不过彼时的茶都是饼茶，现在的“碧螺春”是散茶，碧螺春真正为人们熟知，是从明清开始的。
太湖三白飘四海，洞庭碧螺誉九州。
在春日里，除了美味的太湖三白——白鱼、银鱼和白虾外，苏州的另一款驰名中外的美味，就是洞庭碧螺春，非常值得期待。明代《随见录》记载：“洞庭山有茶，微似而细，产碧螺峰者尤佳。”
如果龙井是名满天下的西子佳人，那么碧螺春就如待字闺中的洞庭闺秀。
民间有一个关于碧螺春的传说，说采茶女采茶不用茶筐，而是放在怀里，茶得热气，异香忽发，名为“吓煞人香”。康熙南巡路经苏州，品尝之后觉得清香异常，解乏悦神，只是觉得“吓煞人香”虽有野趣，但终不雅，便以茶色碧绿, 形曲如螺, 采于早春，赐名为“碧螺春”。
“入山无处不飞翠，碧螺春香百里醉。”碧螺春有独特的花果香气，喝起来香气浓郁，滋味鲜醇。
一斤碧螺春、四万春树苗，洞庭碧螺春简直就是茶叶里的爱马仕。之所以这样说，一是因为有交口称赞的口碑；二是因为产量并不高显得愈加珍贵。洞庭山碧螺春特一级的产地价格，达5000元/斤以上。
即使这样，仍然挡不住茶客们的追捧，即便是当地人喝到正宗的洞庭碧螺春的比例也不高。所以坊间有称：以碧螺春的制茶工艺制作的，都可称为“碧螺春”，但只有产自苏州太湖边洞庭山的才能称为“洞庭碧螺春”。
保和堂的一位姐姐家，是世世代代的东山岛民，我非常羡慕她能获得大自然这一独一无二的馈赠。
一场春雨来临，碧螺茶树苏醒了。姐姐们开始忙碌起来，戴上斗笠，背上竹篓，十指纤纤上下翻飞。拣完之后的碧螺春，大都采用手工方法炒制，“手不离茶，茶不离锅，揉中带炒，炒中有揉，炒揉结合，连续操作，起锅即成”……
一颗颗茶叶里，藏着对自然的敬畏，藏着对传统的坚守，也藏着茶农们的艰辛。
产于早春的碧螺春茶，卷曲如螺，白毫毕露，银绿隐翠。冲泡后“捻断芳心散碧，翻成雪浪浮花”，茶水银澄碧绿，清香袭人，口味凉甜，鲜爽生津。虽清淡素雅，看似无味，有时却比五味食材更能读懂我们的舌尖。
喝碧螺春也能醉，不是身醉，却是心醉，在平常的无穷回味里化作知心彼此。浓也好，淡也罢，甘也好，苦也罢，就是这一杯的味道。
南方嘉木，何以为茶？如果要选择做一种植物，我愿化身为洞庭的碧螺茶树。成长之时是一株嘉木，涅槃之时则是一种味道，一种家的味道。隐约间，我又看到了姐姐熟悉又忙碌的身影……
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